Bowerman iniziò come technical advisor per BRS costruendo un prototipo di una nuova runner prendendo diversi parti da due modelli già esistenti di Onitsuka Tiger. La compagnia pensò che l’idea di questo ibrido fosse solida e bella, partendo velocemente con la sua produzione con il nome provvisorio TG-24.  

      Avevano bisogno del nome giusto e pensando al luogo della manifestazione olimpica, dopo aver inizialmente scelto il nome Mexico, che non piacque a Onitsuka Tiger, decisero di chiamarle Aztec. Sfortunatamente adidas giocò d’anticipo facendo uscire le Azteca Gold, un altro modello da pista, e minacciò azioni legali. Il nome fu quindi cambiato in Cortez con Bowerman che spiegò la scelta con “lo spagnolo che fece il culo agli Aztechi”, in onore di Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano.

      Le Cortez erano una scarpa avanti nel tempo, carica di un’ammortizzazione per l’assorbimento degli urti lungo tutta la suola e una fascia extra sul tallone per una maggiore elasticità. Col tempo il rapporto tra Onitsuka Tiger e Blue Ribbon Sports si inasprì perché la BRS, durante il loro rapporto commerciale di distribuzione di OT, lanciarono sul mercato il loro marchio Nike all’insaputa del loro partner nipponico. L’aggravante fu quella di aver lanciato sul mercato la loro Cortez marchiata Nike, identica alla versione OT ma con lo Swoosh invece delle “Tiger stripes”. Il tradimento da parte di Knight e Bowerman fu scoperto per caso durante una visita di un manager di Onitsuka Tiger presso il magazzino di L.A. dove trovò diverse paia nascoste nel deposito.

        Pochi modelli nella storia delle sneaker causarono un sisma nell’industria calzaturiera come le Cortez. Si andò ovviamente alla battaglia legale per i diritti e la corte decretò che entrambe le parti in causa potessero vendere il modello ma solo una compagnia poté usare il nome Cortez per il modello in questione. Laddove Nike tenne il nome originale, Onitsuka Tiger rinominò la scarpa in Corsair. La scarpa rimane ancora oggi l’unica sneaker a diventare un bestseller con due marchi diversi, attore principale di una storia di business e tradimento.

    In the 70s, jogging was the dominant trend and one of the most iconic sneaker of the time was the Onitsuka Tiger Corsair. Their unmistakeable design and the unmatched comfort made them one of the most mocked up and bootlegged models. The first version released in 1968 for the Olympic Games in Mexico City, and were designed by the mind of Bill Bowerman, track coach of University of Oregon and of Oregon Ducks but also partner, together with his pupil Phil Knight, of the small footwear distribution company Blue Ribbon Sports. The small Beaverton based firm, which will later become Nike, owned the exclusive rights of the model that will turn out to be a bestseller of that time.

Bowerman started as technical advisor for BRS developing a prototype of a new runner, using different bits and parts from two already existing Onitsuka Tiger models. The company thought the idea of this hybrid was solid and good, starting quickly its production with thetemporary name TG-24. They needed the right name and thinking about the place of the olympic event, after choosing initially Mexico, that was dropped by Onitsuka Tiger, they opted for calling them Aztec. Unfortunately adidas anticipated them releasing the Azteca Gold, another track shoe, and threatened legal actions. The name was then changed in Cortez with Bowerman explaining the choice with “the Spaniard who kicked the shit out of the Aztecs”, honoring Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano.

The Cortez were a shoe ahead of time, fully loaded of shock absorbing cushioning along the whole sole and an extra splice on the heel for an extra bounce. Eventually the relationship between Onitsuka Tiger and Blue Ribbon Sports soured because BRS, during their business partnership distributing OT, launched their new brand Nike, unbeknownst to their Nipponese partner. The aggravating step was the one to launch their own Cortez Nike branded, identical to OT version but with the Swoosh instead of the “Tiger stripes”. The betrayal from Knight and Bowerman was discovered by chance during a visit of an Onitsuka Tiger manager at the L.A. warehouse where several hidden pairs were found in the stockroom.

Few models in the sneaker industry history caused a seism like the Cortez did. Obviously, there was a trial for the rights and the court decreed that both the plaintiff and the defendant could sell the model but only one could us the name Cortez for the model. Where Nike kept the original name, Onitsuka Tiger renamed the shoe in Corsair. The shoe remains still now the only sneaker to become a bestseller with two different brands, main actor of a story of business and betrayal.

L'articolo Sono nate prima le Onitsuka Tiger Corsair o le Nike Cortez? proviene da Dirty Dagoes.

Prologo:

L’ultima volta ci siamo lasciati a New York all’inizio degli anni sessanta.
I “60s” sono stati un decennio abbastanza semplice da gestire, fondamentalmente esistevano solo due modelli : Converse Chuck Taylor All Star e P.F. Flyers Center Hi.

Conosciamo tutti la Chuck Taylor, una scarpa che è ancora un punto fermo contemporaneo nonostante i suoi 103 anni sul mercato e che ha venduto un miliardo di paia in tutto il mondo, cosa che le conferisce il titolo di sneaker più venduta di sempre nella storia planetaria.

“All stars khaki Chuck Taylors what’s the word. Keep a gun on me and I love NY But it’s California till I die one more time. In killa kali we don’t rock timbos or fur”

The Game, Killa Kali

È sicuramente più interessante parlare delle P.F. Flyers Center Hi:

nel 1933 B.F. Goodrich, un’azienda produttrice di gomma americana focalizzata principalmente su pneumatici per automobili, decise di iniziare a produrre scarpe e grazie al lavoro di Hyman Whitman brevettò la soletta plantare Posture Foundation (da qui la sigla P.F.).

Il giocatore canadese di badminton Jack Purcell disegnò una scarpa in tela e gomma con un sorriso disegnato sulla punta. La scarpa era così bella e popolare che divenne uno standard in alcuni ambiti militari e nel 1958 Bob Cousy dei Boston Celtics divenne il primo atleta professionista ad indossarle.

I diritti del modello passarono poi da P.F. Flyers a Converse. Dopo il boom degli anni ’60 l’azienda è rimasta inattiva, precisamente dal 1975 al 2000. Nel 2001 New Balance ha acquistato il marchio per poi rilanciarlo nel 2003.

“Shoes guaranteed to make a kid run faster and jump higher”

The Sandlot 1993

Altro nome rilevante è certamente PRO-Keds, creata nel 1949 e destinata a diventare il primo vero massiccio concorrente di Converse. Il primo modello sono state le Royal, seguito dalle Super.

All’inizio degli anni ’70 erano già diventate le sneaker di riferimento per tutti i newyorkesi dentro e fuori dal campo, dando filo da torcere alle ormai datate (già all’epoca) Chuck Taylor.

Gli anni Settanta:

La situazione del mercato dunque cambiò negli anni ’70 quando la concorrenza aumentò a causa di nuovi “giocatori” sul campo. adidas introdusse le sneaker da basket in pelle, Keds decise di intensificare il proprio “hustling” introducendo la linea PRO. Puma propose per la prima volta la pelle scamosciata per le sue sneaker e PONY (che sta per Product Of New York) guadagnò il rispetto in città rivendicando il proprio spazio.

“You don’t have to go to another planet to see the aliens, just look at the people in the interesting dresses of the seventies!”
― Mehmet Murat ildan

Negli anni settanta il mercato potè offrire ai consumatori una scelta mai vista prima. Nonostante questo boom, i modelli professionali mostrati nelle riviste sportive come Sports Illustrated non furono ancora disponibili per la vendita al dettaglio. Il che assomigliava molto allo schema vincente che esiste ancora oggi, la formula che ha portato a plasmare il “demone” dell’hype sulle sneaker è stata una maggiore selezione di modelli ma una risorsa limitata per ottenerli.

Le adidas Half Shells sono state realizzate dal ’74 al ’78 e all’epoca erano un modello rigorosamente pro, estremamente difficile da ottenere. La differenza con le Superstar e le Pro Model era nel puntale che non copriva l’intera punta del piede. Le adidas Americana sono state indossate da molti giocatori ABA essendo la sneaker ufficiale ABA nel ’75, ed è considerata probabilmente la sneaker più ricercata di quel decennio.

La Nike con sede in Oregon ha iniziato ad essere rilevante nel gioco con 3 modelli: All Court, Blazer e Bruin. Il primo era ancora rilevante, nonostante la tela stesse gradualmente scomparendo come materiale. Le Blazer sono state le prime scarpe da basket alte di Nike e hanno iniziato a diventare importanti quando le Università dell’Oregon e di Washington insieme ai Portland Trailblazers iniziarono a indossarle. Le Bruin sono state le prime scarpe da basket basse e le ricordiamo tutti ai piedi di Marty McFly.

Menzioni speciali sono dovute a due modelli: Wilson Bata John Wooden e PONY Top Star.

Il primo modello ha una storia molto particolare e interessante. Come ormai sappiamo, questa è stata la prima collaborazione tra due marchi: la loro relazione a breve termine ha portato a creare un modello intitolato a John Wooden, l’allenatore del college di maggior successo di quel tempo, capace di vincere 10 campionati NCAA in 12 anni, 88 partite vinte consecutive, 7 volte Coach of the Year, Hall of Fame sia come giocatore che come allenatore.

Nonostante fosse una buona sneaker con fondo in poliuretano, le vendite non andarono bene e furono sospese.

PONY era un’azienda molto giovane, fondata da Roberto Muller nel 1972. Nel 1977 cinquanta giocatori NBA optarono per il marchio creando molto scalpore, molto tempo prima che Spud Webb vincesse l’NBA Slam Dunk Contest nel 1986 sconfiggendo Dominique Wilkins.

Una scena memorabile è diventata immortale al Rucker Park mentre Harry James, un arbitro del Pro Rucker che lavorò anche per PONY, aprì il baule della sua auto per regalare scarpe da ginnastica a tutti i giocatori presenti sul playground: probabilmente la prima promozione virale di strada fatta nel settore delle calzature. Le Top Star sono state la sneaker entry level del brand e forse proprio per questo è stata quella che si è diffusa di più, ancor di più rispetto alla PONY Pro Model che è stata la sneaker più resistente mai realizzata dal brand.

Rock, Don’t Stock:

Le persone iniziarono a cercare un modello in una nuova colorazione che nessuno ancora aveva sfoggiato “nel blocco” per farsi notare sul campo da basket. Il cestismo era ancora uno dei principali motori del fashion, lo stile era sempre legato alla funzionalità. Era un periodo in cui la fedeltà al marchio non esisteva affatto e i colori erano più importanti del marchio. Le “condizioni perfette” non erano praticabili perché il canestro ancora regolava gli equilibri dell’intero gioco. Se eri in campo con scarpe da ginnastica troppo pulite significava che non avevi giocato abbastanza tempo o abbastanza duro.

Il periodo tra il ’75 e il ’78 ha visto i marchi competere per aumentare le loro offerte ai clienti. Converse, PRO-Keds e Puma erano ampiamente distribuite, ma gli intenditori iniziarono a notare che, nonostante una distribuzione limitata, adidas, PONY e Nike erano valide alternative. Tra i classici nuovi modelli Converse Pro Model indossati da Dr. J, Puma Basket e Super Basket (fondamentalmente una versione in pelle delle Clyde) e adidas Jabbar, c’era un sacco di nuovi modelli “caldi” che tutti volevano.

I Protagonisti di Rucker Park:

Tornando al nostro focus su New York City, alla fine degli anni ’60 la “Grande Mela” si apprestava già a diventare la Mecca mondiale del playground basket, del funk, dei block party e successivamente dell’Hip-Hop. Gli anni settanta stravolsero il vecchio sistema di valori post bellico: i diritti civili, la scienza, la tecnologia, l’arte, correvano verso un evoluzione che prima di quel periodo fu inconcepibile.

Il playground sulla 155th Street e Frederick Douglass Boulevard, continuava ad essere l’epicentro di quello che di li a poco sarebbe stato un vero sisma culturale. La fauna di Rucker Park era costituita da un gruppo consolidato di individui chiave che hanno influenzato e plasmato la moda, la musica e l’atteggiamento del consumatore come lo conosciamo oggi.

L’MVP del roster è senza dubbio Roberto Garcia, meglio conosciuto come Bobbito AKA Kool Bob Love. Bobby è considerato una delle autorità delle sneaker, un OG che scrive libri, compare in film e viene intervistato per documentari e libri. Kool Bob Love inoltre è apparso in diversi videogiochi di basket e ha collaborato con Nike, adidas e Puma. E’ un DJ, scrittore, regista, giocatore di basket, e ultimo ma non meno importante membro dell’onnipotente Rock Steady Crew. È considerato all’unanimità  la voce più eminente dei primi anni della cultura delle sneaker a New York. Se ti stai chiedendo se e’ lo stesso Bobbito di Stretch & Bobbito, la stazione radio underground che scopriva i migliori talenti del rap anni ’90, beh si e’ proprio lui, ma questa e’ tutta un altra storia.

Richard “Pee Wee” Kirkland AKA Stickman è stato uno dei più leggendari giocatori di basket di sempre. Nato ad Harlem, ha frequentato Norfolk St. prima di essere arruolato dai Chicago Bulls. Divenne una delle stelle del Pro Rucker ma sfortunatamente la sua carriera si fermò nel 1971 quando andò in prigione. Negli anni ’60 e nei primi anni ’70 era considerato una vera icona di stile a New York, molto prima di Walt “Clyde” Frazier, indossando un paio di sneaker nuove direttamente prese dalla scatola che giocava una partita.

Restiamo nel parco playground per parlare di Joe “The Destroyer” Hammond, ampiamente considerato uno dei migliori tiratori di tutta New York. A Rucker Park è indimenticabile quando giocò contro Julius Erving e Charlie Scott, entrambi Hall Of Fame, battendoli entrambi con più di 50 punti. Divenne famoso per le sue partite uno contro uno in cui i giocatori scommettevano le proprie scarpe: Joe non tornava mai a casa in calzini.

Eng 🇬🇧

Welcome back to Kickstory, CRACKED’s dedicated section to sneaker history.

Prologue:

The last time we left each others in New York at the beginning of the sixties. ’60s were a relatively simple decade, with basically only two main models: Converse Chuck Taylor All Star and P.F. Flyers Center Hi.
We all know the Chucks, a shoe that is still now a contemporary staple despite its 103 years in the market and that sold more than a billion pairs worldwide, making it the most sold sneaker ever.

It’s interesting talking about P.F. Flyers Center Hi’s: in 1933, B.F. Goodrich, an American rubber company focused mainly on tires, decided to start to produce shoes and, thanks to the work of Hyman Whitman, patented the Posture Foundation plantar sole (what P.F. stands for).
Canadian badminton player Jack Purcell designed a canvas and rubber shoe with a smile on the toecap.
The shoe was so beautiful and popular that became a standard in some military circles and, in 1958, Boston Celtics Bob Cousy became the first pro athlete to wear them.
The naming rights of the model swapped then from P.F. Flyers to Converse.
After the boom in the 60s, the company had a hiatus, between 1975 and 2000.
In 2001 New Balance bought the brand to relaunch it in 2003.

Another Relevant name is surely PRO-Keds, born in 1949 and made to become the first real Converse competitor.
The first model was the Royal, followed by the Super. At the beginning of the 70s, they were already a reference for all the newyorkers in and outside the court, heavily challenging Chuck Taylors.

The Seventies: 

The market then changed in the 70s when the competition increased thanks to new players. adidas introduced basketball leather sneakers, Keds decided to step-up presenting the PRO line.
Puma offered suede uppers on their sneakers and PONY (standing for Product Of New York) gained respect in the streets asking for their space.
In the seventies the market could offer to consumers a never seen before choice.
Despite this, the pro models shown on sport magazines like Sports Illustrated weren’t available for retail.
This scheme was similar to the winning one we can see nowadays, a formula that create the hype “daemon” with a big selection of models but limited resources to get them.
adidas Half Shells were made from ’74 to ’78 and at the time were a strictly pro model, extremely hard to get.
The difference with Superstars and Pro Models were the toebox didn’t cover the full toe.
adidas Americanas were worn by many ABA players being the league’s official sneaker in ’75, and were considered probably the most coveted of those years.
Nike, headquartered in Oregon, started to be relevant in the game with 3 models: All Court, Blazer and Bruin. 
The first ones had still a voice, despite canvas was gradually disappearing. 
Blazers were the first high top Nike basketball shoes and became important when University of Oregon and Washington together with Portland Trailblazers started to wear them.
The Bruins were their first lowcut basketball sneaker and we all remember them Marty McFly‘s feet.

Special mentions are due to two models: Wilson Bata John Wooden and PONY Top Star. 

The first model has a particular and interesting history.
As we know now, this was the first collaboration between two brands: this short-time relationship brought to entitle a model to John Wooden, the most successful college coach of that time, able to win 10 NCAA Championships in 12 years, 88 consecutive wins, 7 times Coach of the Year, Hall of Fame both as player and coach.
Despite it was a good sneaker with a polyurethane sole, the sales didn’t go well and were stopped. 
PONY was a very young company, founded by Roberto Muller in 1972. In 1977 fifty NBA players choosed the brand making a lot of noise, way before Spud Webb winning the NBA Slam Dunk Contest in 1986 defeating Dominique Wilkins.
A memorable scene that became immortal at Rucker Park while Harry James, a Pro Rucker referee who worked also for PONY, opened the back of his car to give away shoes to all the players in the playground: probably the first viral street promotion in footwear. 
Top Stars were the brand’s entry-level sneakers and maybe for this reason they became the most widespread model, even more than PONY Pro Models that were the most resistant sneaker ever made by the brand.

Rock, Don’t Stock:

People started to look for a model in a new colorway that nobody had rocked in the block to draw attention on the court.
Basketball was one of the main drives of fashion, the style was always linked to the functionality.
It was a time where the loyalty to a brand didn’t exist yet and the colors were more important than the brand.
Mint conditions were a no go cause the basket regulated the balance of the whole game.
If you were playing with too clean sneakers, it meant you didn’t play long or hard enough.

The time between ’75 and ’78 has seen the brands competing to increase their offers to customers.
Converse, PRO-Keds and Puma were widely distributed, but the connoisseurs started to notice that, despite a limited distribution, adidas, PONY and Nike were solid alternatives.

Among the new classics Converse Pro Model worn by Dr. J, Puma Basket and Super Basket (basically a leather version of the Clydes) and adidas Jabbar, there were a lot of new hot models that everybody wanted.

Rucker Park Leaders:

Back to our New York City focus, in the end of the 60s the Big Apple was setting up to become the world’s Mecca of playground basketball, funk, block parties and then, of Hip-Hop.
The seventies shaked up the old post-war merit system: civil rights, science, technology, art ran towards and evolution that was unthinkable before.
The playground between 155th Street and Frederick Douglass Boulevard, continued to be the epicenter of what shortly was going to be a real cultural schism.
Rucker Park consisted of a consolidated group of key people who influenced and shaped fashion, music and the consumer attitude as we know it today.

Let’s talk about some of the main characters.

The MVP of the roster is without a doubt Roberto Garcia, known as Bobbito AKA Kool Bob Love. Bobby is considered a sneaker authority, an OG who writes books, shows up in movies and is interviewed for documentaries and books. Kool Bob Love also appeared in several basketball games and collaborated with Nike, adidas e Puma on special models.
He’s a DJ, writer, director, basketball player, and last but not least a member of the almighty Rock Steady Crew. He’s unanimously considered the most eminent voice of the first years of sneaker culture in New York.

Richard “Pee Wee” Kirkland AKA Stickman has been one of the most legendary basketball players ever. Born in Harlem, went to Norfolk St. before being chosen by Chicago Bulls.
He became one of the Pro Rucker stars but unfortunately his career stopped in 1971 when he went to jail. In the 60s and in the first 70s was considered a real style icon in New York, way before Walt “Clyde” Frazier, wearing a pair of fresh out the box sneaker every time he played a game.

Let’s stay in the playground to talk about Joe “The Destroyer” Hammond, widely considered one of the best shooters of the whole New York.
At Rucker Park is unforgettable when he played against Julius Erving and Charlie Scott, both Hall Of Famers, defeating both with more than 50 points.
He became famous for his 1-VS-1 games where the players bet their shoes: Joe never came back home in socks.

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WikiSneaker è un progetto open source del team Dirty Dagoes. 

L’iniziativa intende fornire agli appassionati di sneaker uno strumento per l’approfondimento e la ricerca. 

Si tratta di un archivio interattivo, organizzato in ordine alfabetico e cronologico, che conterrà i modelli di sneaker ritenuti più iconici e rilevanti nel panorama internazionale. La catalogazione includerà scarpe poco conosciute al grande pubblico, “gemme nascoste”, fallimenti dell’industria del fashion e più in generale tutte le sneakers che hanno lasciato un segno nella storia di questa community mondiale di appassionati, cultori e collezionisti.  

Shoes Speak Louder Then Words

– Unknow

Su WikiSneaker insieme ad una breve descrizione della scarpa, troverai delle schede di valutazione con alcuni parametri divertenti che abbiamo ideato.  

Di seguito alcuni chiarimenti:

1) G-Rating: “Quanto e’ stata rilevante nella cultura di strada questa scarpa?”
2) Iconicity: “In quanti film, videoclip, libri o eventi storici e’ stata riportata la presenza di questa scarpa?”
3) Hype: “Quanto ha fatto parlare di se questa scarpa?”
4) Comfort: “Quanto saranno felici i tuoi piedi di indossarle a lungo?”
5) Flex: “Quanto dovresti sborsare per avere queste scarpe?”
6) Availability: “Quanto sono difficili da reperire queste scarpe?”

Ora che sai come decifrare il nostro archivio non ti resta che farti un giro sulla pagina e prendere qualche appunto per i tuoi prossimi acquisti.

Se vuoi collaborare al nostro progetto WikiSneaker scrivici su dagoesmagazine@gmail.com

🇬🇧

WikiSneaker: the Archive of Sneakers.

WikiSneaker is an open source project by the Dirty Dagoes team.

The mission is to provide sneaker enthusiasts a tool for in-depth study and research.

It is an interactive archive, organized in alphabetical and chronological order, which will contain the sneaker models considered to be the most iconic and relevant on the international scene. The catalog will include slept over shoes, “hidden gems”, failures of the fashion industry and more generally all the sneakers that have left a mark in the history of this worldwide community of enthusiasts and collectors.

Shoes Speak Louder Then Words

– Unknow

On WikiSneaker along with a short description of the shoes, you will find evaluation sheets with some funny parameters that we have devised.

Here are some clarifications:

1) G-Rating: “How relevant has this shoes been in street culture?”
2) Iconicity: “In how many films, video clips, books or historical events has this shoes been reported?”
3) Hype: “How much buzz generated this shoes?”
4) Comfort: “How happy will your feet be to wear them for a long time?”
5) Flex: “How much would you have to shell out for these shoes?”
6) Availability: “How difficult are these shoes to find?”

Now that you know how to decrypt our archive, all you have to do is take a look at the page and take some notes for your next purchases.

If you want to collaborate on our WikiSneaker project write us on dagoesmagazine@gmail.com

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Sapevi che le sneaker esistono da 150 anni? CRACKED è qui per dirti di più!

La storia comincia da prima che diventassero mainstream. Si tratta di quando le scarpe ancora raccontavano tutto di chi le indossava: il background culturale, l’identità, il quartiere di provenienza, la cultura musicale e sportiva.

Tutto è iniziato molto tempo prima di Nike e dell’NBA, molto prima che la sinergia tra i brand e le superstar dello sport dessero visibilità planetaria ai vari design e modelli.

James Naismith ha inventato il basket alla fine del 20° secolo mentre insegnava alla YMCA di Springfield.

La popolarità della pallacanestro è cresciuta rapidamente da quel momento in poi.

Negli anni ’10 del novecento Theodore Roosevelt approvò la creazione dei primi enti ufficialmente riconosciuti per l’organizzazione delle competizioni.

Nel 1927 nascono gli Harlem Globetrotters, nel 1934 il Madison Square Garden di New York ospita il primo torneo di pallacanestro davanti a 16.200 spettatori.

Finalmente nel 1946 nasce la National Basketball Association (NBA).  

Good Shoes Take You Good Places

– Unknow

Mentre il cestismo continuava la sua scalata tra gli sport nazionali e universitari affermati come rugby, tennis e football, il fenomeno dello “sportswear” raggiunse picchi tali di audience che un gruppo di industriali della gomma statunitensi furono portati a sviluppare e commercializzare “scarpe da ginnastica” su scala globale.

Negli anni ’50 le sneakers hanno cambiato il loro status da scarpe per lo sport a scarpe per tutti i giorni.

Siamo ad Harlem, nel distretto di Manhattan e Rucker Park (all’incrocio tra la 155th Street e la 8th Avenue) è la mecca dello street-basket in quel momento.

Ancora oggi, ogni anno è là che si tiene il Summer EBC Tournament, posti come questo sono il fulcro dello sfoggiare il proprio “swag” nella seconda metà del novecento.

Gli anni ’50 furono l’era di Converse grazie alle Chuck Taylor All Star, la prima signature shoe in assoluto, dove P.F. Flyers e PRO-Keds seguivano a ruota. Il design delle All Star era consolidato ed era lo stesso ogni anno, quindi in quel periodo nessuno pensò di acquistare più paia per collezionarle senza indossarle.

#DontBelieveTheHype

#WearThoseFu#%inShoes

#UntilTheyreCracked    

“The vintage footage in this video has been uploaded for research purposes, and is presented in unedited form.”  

“ In this video we take a closer look on how the Converse All Star became the icon that it is today. “    

🇬🇧

“Once Upon a Sole in Harlem” Ep. 1: The Genesis (1870-1950)

Did you know that sneakers have been around for 150 years? CRACKED is here to tell you more

The story begins before they became mainstream. This is when shoes still told everything about the wearer: the cultural background, the identity, the neighborhood of origin, the musical and sport culture.

It all started long before Nike and the NBA, long before the synergy between brands and sports superstars gave global visibility to the various designs and models.

James Naismith invented basketball in the late 20th century while teaching at Springfield’s YMCA. The popularity of basketball grew rapidly from then on.

In the ’10s of the twentieth century Theodore Roosevelt approved the creation of the first officially recognized society for the organization of official competitions, in 1927 the Harlem Globetrotters were born, in 1934 the Madison Square Garden in New York hosts the first basketball tournament in front of 16,200 spectators.

Finally in 1946 the National Basketball Association (NBA) was born.  

Good Shoes Take You Good Places

– Unknow

As basketball continued its ascent among established national and university sports such as rugby, tennis and football, the phenomenon of “sportswear” reached such peaks in audiences that a group of US plastic industrialists were led to develop and market “sport shoes” on a global scale.

In the 1950s, sneakers changed their status from sport shoes to everyday shoes.

We are now in Harlem, in the borough of Manhattan and Rucker Park (between 155th Street and 8th Avenue) was the mecca of street basketball at that time.

Even today, the Summer EBC Tournament is held every year, places like this are the fulcrum of showing off their “swag” in the second half of the twentieth century.

The 1950s were the Converse era thanks to the Chuck Taylor All Star, the very first signature shoe, where P.F. Flyers and PRO-Keds were only the runners-up. The All Star design was consolidated and has been the same every year, so no one thought at the time about buying more pairs to collect them without wearing them.

#DontBelieveTheHype

#WearThoseFu#%inShoes

#UntilTheyreCracked

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CRACKED è il punto di vista di Dirty Dagoes sull’elemento di outfit più ricercato: le Sneaker! Sono amate da tutti i tipi di persona, dai ragazzi di strada ai CEO milionari. Le trovi ovunque, dai playground di quartiere fino al jet set sportivo. Le “scarpe da ginnastica” macinano kilometri in ogni parte del globo, fino a quando non si SPACCANO. CRACKED ripercorre la storia delle sneakers, dagli albori ad oggi, catalogando i modelli più rilevanti da un punto di vista sociale e culturale, mantenendo il focus sul loro impatto nella cultura di massa.

Don’t Believe The Hype

Wear Them Fu#%in’Shoes

Untill They’re Cracked!

ENG 🇬🇧

CRACKED is Dirty Dagoes’ POV on the most sought-after element of an outfit: Sneakers! They are loved by all kinds of people, from street kids to millionaire CEOs. You can find them everywhere, from neighborhood playgrounds to the sport jet set. Sneakers grind miles around the globe, until they CRACK. CRACKED traces the history of sneakers, from the beginning to today, cataloging the most relevant models from a social and cultural point of view, keeping the focus on their impact on mass culture.

Don’t Believe The Hype

Wear Them Fu#%in’Shoes

Untill They’re Cracked!

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